【就爱时尚】它一来，把ZARA的客人都抢走了( 二 )

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一旦开始“直播带货”“新零售” ， UR显然要比国际品牌玩得“溜”多了。 /知瓜数据所以……为什么UR一直没有什么动静？根据过往的媒体报道， UR的营销预算并不算高，远低于门店投入。请代言人也请得很低调，基本上在官网上蜻蜓点水地划过，就没有音了。这可能也是UR的聪明之举。过去几年里，大家有目共睹的是，自称要做“中国版ZARA”的快时尚品牌都死得很惨，无论是去年宣布破产的拉夏贝尔，还是几年前一开始被群嘲的美特斯邦威，但凡高调一把，接下来的日子就是仆街。当然，这不是说UR今天之所以能够出人头地，都是因为在“闷声发大财” ，但如果看看这个品牌的发展，我们的确会发现它和国际快时尚品牌，走的是不太一样的路数。
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UR的营销预算并不算高，远低于门店投入。 /UR公众号截图是“快奢” ，也是吃土女孩的快乐天堂你有多久没敢在实体服装店提着篮子买衣服了？如今，随便走进一家商场，服装的价格都让人望而生畏。这几年线上线下都在大火的女装品牌摩安珂、江南布衣、Edition ，随便摸出一个吊牌，就是上千元，如果不看着点自己的余额，噌噌噌，支付宝里小一万就没了。换几年前，可能还有人会说， H&M你可以随便买，但如今经历了几次重大的“翻车”事件，再加上国人逐渐认清H&M们的寒碜做工，就算是白菜价，大家也失去进店扫货的兴趣了。在这样的大环境下， UR给了普罗大众剁手的勇气——它的定位处于H&M与ZARA之间，冬天的大衣基本不过千元，夏天的衣服在几十到300元之间滑动，如果遇到季末促销，打个对折，基本上就可以不用算钱了。
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就算是白菜价，大家也失去进店扫货的兴趣了。 /unsplash当然，便宜只是大家“买买买”的原因之一。比起那些水土不服、悬在天上的国际快时尚品牌， UR显然更懂中国人。首先是设计更接地气。美国人的GAP、荷兰佬的C&A设计太土，超模穿上也秒变路人，因此， UR的时尚感就恰到好处；而比起常年抄袭一线大牌走秀款的ZARA ， UR的设计又更加日常，没有让东亚人看了直摇头的超低V领，也没有炫晕全场的“亚逼设计” 。从白领OL的商务装，到女大学生的碎花裙；从小镇青年喜欢的印花T ，到亚文化青年的潮服， UR努力满足主流群体的所有审美光谱。但这也限制了它的“时尚上线” ，就算稀奇古怪，也是那种咱东亚人能够hold住的潮，如果一不小心，可能就在“土”的品味上一滑到底。可这恰恰解决了很多快时尚品牌无法下沉的尴尬境地——ZARA在三四线城市无人问津，但是UR就可以。除此之外， UR也想在品质上下下功夫。一直以来，快时尚品牌的产品质量就像扶不上墙的一摊烂泥， H&M经常被指“下水变抹布” ，而ZARA的质量参差不齐， “堪比地摊货” 。
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就算稀奇古怪，也是那种咱东亚人能够hold住的潮。 /UR公众号截图创始人李明光便见机提出一个有点时髦的概念——“快奢” ，似乎要与快时尚划清界限，还想与奢侈品沾沾边。但UR的生产线注定它很难打造出太上档次的衣服——UR的上新速度，最快可达到7天，比ZARA的两周时间还快，很难保证“慢工出细活” 。因此，有网友吐槽，裤子穿了几次纽扣掉了、面料容易出褶等等，不过，如果和某宝上同价位的产品比拼， UR的质量还算有良心。品牌还提出了数字驱动消费，意思是说，在当下的中国，他们可以通过大数据，更及时地监控消费者的喜好和流行趋势。如果从UR目前的市场表现来看，国产品牌的确更擅长在“国际”与“本土”之间找到一个平衡点。 UR ，能够打破快时尚的魔咒吗快时尚严重遇阻——这是一个几乎再无需论证的事实，而“快时尚衰亡”的几个重要原因是，设计同质化、线上转型困难，以及品质太差。
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创始人李明光便见机提出一个有点时髦的概念——“快奢” 。 /官网截图先说设计软肋。 UR虽然并没有像ZARA一样，把大牌抄得那么淋漓尽致，但关于抄袭的指控也没少过， YSL的链条邮差包、LV的水桶包、迪奥的马鞍包， UR“照猫画虎” ，一个都没落下。不过，在快时尚界，抄袭大牌的现象也见怪不怪了，而且打起官司来，原设计品牌也未必占优势。比如， “红底鞋贵族”ChristianLouboutin曾经想要制止ZARA出售类似的红底高跟鞋，结果不仅败诉，还要支付对方一笔官司费。抄袭风波过后，快时尚品牌安然无恙，这似乎才是常态。再说线上转型的问题，对于土生土长的国内品牌，电商也不是一个“猜不透”的领域。但对UR来说，当下最大的问题大概是“不赚钱”的指控。根据自媒体人“阿福先生”的计算，由于UR采用大店模式，每1000平方米卖出的钱远远不如优衣库、ZARA多。再纵观此前国产快时尚品牌的“发家-衰落”史，它们都面临一个很棘手的难题——薄弱的供应链导致的高库存问题。