凌波|第二届青未了散文奖参赛作品｜母亲的酱坛( 二 ) 网红美食|违法|食品添加剂|金

所以说一碗豆瓣酱、一个酱团，闪着古老釉光的黑黝黝的酱坛就是离家游子的乡愁。我至今记得姥爷时常提起，1947年，他们弟兄仨和众多乡民逃难到青岛劈柴院，一领苇席立起来当避风的围墙，在那儿卖水维持生计。过了年，西北风还是那么刺骨，有一天，有个买酱的推着小车打这儿路过，吆喝：“贱卖高密好鲜酱唻——”，这一嗓子吆喝，让劈柴院的高密乡亲落下泪来，他们当即决定，不管家乡如何动荡，回家！这就是酱香的无上魅力，一碗豆瓣酱的召唤，其实就是浓郁的乡愁！
鲜酱要吃些日子，吃到清明节，擀饼卷鸡蛋是一种吃法，而大多数的人家，单饼卷大葱，均匀抹上一层鲜酱是最为普遍的吃法，尤其春耕时节，田间地头的那一双双粗砺的大手，晌午歇息的时候，人人都拤着单饼卷葱与大酱，吃的淋漓酣畅，禁不住爆出粗口夸赞好吃！
鲜酱如果还想继续吃，就拿个罐头瓶盛些出来存放。因为大酱不能总处在“青春年少”的新鲜时候，时光要酝酿它更厚重的气息，它吸纳活力最为旺盛的春阳，花椒水的气味慢慢完全融合到豆瓣中，一天十二时辰的微妙赋予，黄橙橙的鲜酱渐渐变成属于它自己独特的色泽，人们给颜色起名儿时，其中有一个就是“酱色”，酱色难画难描，只有你亲自把身心都放入这跨越一个新年的制作、观察与等待，才真正把酱色纳入脑海里，不需要记起，也不需要描摹，它就在那儿，在每一位动手操作全程的母亲心里。
【 凌波|第二届青未了散文奖参赛作品｜母亲的酱坛】水分恰当适宜团成酱蛋蛋的时候，母亲早就把酱坛刷洗干净，控水完全干燥，将制作好的圆圆的酱团一个个收藏在肚大口小的老坛子里，酱团的个数也是双数。三个月的光阴所酝酿的味道是敦厚芳醇的香气，沉淀着岁月的均匀和不慌不忙的细腻之美。去青岛走亲戚，拾出几个带着，或者表哥出差路过高密，过来看望他的小姨，母亲也会让他带几个回去。酱香是稳妥朴素的载体，连接起这世间最为原始本真的亲情。
父亲离世后的这几年，母亲都是让我亲自去集市上买农民的“笨”豆，她也用进口豆子煮过酱，结果经过各个环节、费一大顿事做出来的酱干呼邋遢，没油性，全废了。所以叫我上集的时候仔细辨认是不是本地黄豆。腊八煮酱，她也叫我全程参与，尤其煮熟豆子，趁热捣烂这个环节，一是因为她七十岁了，病体不支，另一个主要原因就是想教我学会各种手艺，自己方便。凡事参与操作了，才会记得。那一瞬一瞬的母女合作，在当时是多么平常，现在回忆起来，都变得弥足珍贵，我甚而记得豆煮熟时，母亲盛一小碗让我趁热吃的情景，四十多岁的女儿在母亲眼里还是那个四岁的儿童。古人总结“一亩地有个场，一百岁有个娘”的好处是颠扑不灭的真理。
母亲离开了人世，哪里也寻她不着了，可她制作的大酱还封在老坛里，日久油滋的更为温润细腻，颜色更为厚重，口感更为醇香。酱香一直弥漫在我们的日子里，好似娘深沉的爱从没有离开！

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姓名：毛晓玲
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